Ленточный фундамент. Технология устройства.

Ленточный фундамент представляет собой полосу железобетона, которая проходит по периметру дома, а также под всеми несущими стенами.

Применение ленточного фундамента характеризуется простотой возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве при возведении зданий со всеми известными конструкциями стен, перекрытий и кровли, включая устройство подвалов и цокольных этажей.

Площадь сечения ленточного фундамента зависит от общего веса постройки и закладывается одинаковой под наружные и внутренние несущие стены. Для межкомнатных ненесущих перегородок и стен, пристроенных к дому, это значение может быть уменьшено по предварительно рассчитанным нагрузкам. Перед закладкой обязательно учитывают характеристики грунта. На мелкозернистых песчаниках, лёссах, плывунах, а также суглинках, супесях и глинистых почвах, подверженных сильному размоканию и разжижению под влиянием ливневых, паводковых, талых и грунтовых вод, ленточный фундамент устраивать не рекомендуется.

Разновидности

Ленточный фундамент относят к монолитным сооружениям. Различают три его разновидности: незаглубленный, мелкозаглубленный и заглубленный.

Незаглубленный ленточный фундамент (рис. а) устраивается в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки: то есть на скальных, обломочных, каменистых, гравелистых, средне- и крупнозернистых грунтах. К ним же можно отнести глинистые почвы без примесей или с различным содержанием песка и камней, которые в круглогодичном режиме не подвержены влиянию влаги и постоянно находятся в сухом состоянии. Обычно незаглубленный ленточный фундамент закладывается под легкие постройки или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича с низкой кровлей. Высокие здания на таком фундаменте возводить не рекомендуется во избежание их завала или опрокидывания.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (рис. б) применяется при строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 0,2–0,7 м. Характерной особенностью последнего перед незаглубленным является то, что его устраивают в слое промерзающего грунта с целью утяжеления основания. Благодаря этому возникает возможность возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов.

Заглубленный ленточный фундамент (рис. в) применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается ниже глуби ны промерзания на 0,15–0,2 м и относится к материалоемким.

Разновидности ленточного фундамента:

а — незаглубленного;
б — мелкозаглубленного;
в — заглубленного,
где 1 — грунт; 2 — отмостка; 3 — фундамент.

Работы по устройству фундамента целесообразнее выполнять в конце весны или начале лета, когда земля подсохла. В этот период грунт еще достаточно рыхлый и проведение земляных работ идет намного проще, чем в другие сезоны. Исходя из желания сэкономить, многие застройщики стараются большинство работ выполнить своими силами, в том числе и земляные.

В зависимости от характеристики грунта и уровня заглубления ленточного фундамента выполняют предварительные работы: для незаглубленного — готовят пятно застройки; для мелкозаглубленных — копают траншеи по периметру дома; для заглубленных — траншеи или котлованы. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию. В дальнейшем производят следующие виды работ:

установку арматурного каркаса (армирование);
разметку;
сборку опалубки;
заливку фундамента;
распалубку;
устройство гидроизоляции;
обратную засыпку пазух траншей.

Армирование

Производят с целью усиления и укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания в результате весовой нагрузки дома, выталкивающих и распирающих воздействий сред не пучинистых и пучинистых грунтов, а также даже незначительной неравномерной усадки.

Армирование ленточного фундамента начинают со сборки каркаса, состоящего из прутов арматуры и металлических ребер, где первые выполняют роль усиливающих элементов, а вторые — несущей конструкции и задают форму сечения каркаса фундамента (рис. 6.8). Диаметр арматуры выбирают в зависимости от общего веса дома. Например, для легких построек вполне подойдут сечения с диаметром 8–10 мм, а для тяжелых зданий в несколько этажей закладывают арматуру диаметром не менее 24 мм. Для каждого случая рассчитывается диаметр арматуры с указанием в проектной документации. Что касается ребер, то их изготавливают из любой металлической проволоки или катанки диаметром 6–8 мм, их характеристики на прочность фундамента не влияют.

Схемы расположения арматурного каркаса в сечении монолитного фундамента:

а — незаглубленном;
б — мелкозаглубленном;
в — заглубленном.

Форму и сечение каркаса задают в соответствии с фундаментом, чтобы бетонная смесь укрывала пруты арматуры со всех сторон толщиной не менее 50 мм (рис. 6.9). Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и формируют ребра каркаса.

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 0,3–0,5 м, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала сквозь металлические ребра (рис. а) продевают пучок арматур (рис. б) и закрепляют каждый прут по углам ребра скруткой (рис. в) с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас (рис. г) четырехугольного сечения. Количество парных рядов арматуры выбирают исходя из расстояния между ними. Если расстояние больше 0,8 м, то добавляют еще один ряд арматуры.

Процесс сборки арматурного каркаса:

а — ребра;
б — арматура;
в — скрутка;
г — арматурный каркас.

По окончании сборки арматурный каркас укладывают по месту закладки фундамента так, чтобы его металлические части отстояли от дна, а в траншеях — и от стенок не менее чем на 50 мм. Для этого под ребра, в зависимости от степени прогиба каркаса, подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень — последний более предпочтителен на влажных грунтах.

Укладка арматурного каркаса в траншею с учетом:

а — отступа от дна и стенок (поперечный срез);
б — степени прогиба (правильно);
в — степени прогиба (неправильно).

Затем приступают к усилению и укреплению прямых, угловых и Т-образных сопряжений каркасов друг с другом. Для этого применяют один из двух способов:

внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и (или) гнутым выпускам длиной не менее 0,5 м (рис. а,в,д);
накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры (рис. б), гнутых и П-образных хомутов (рис. г,е) с длиной примыкания к арматурам не менее 0,5 м на каждый конец.

Способы соединения арматур (вид сверху):

а — прямых внахлест;
б — прямых встык накладкой;
в — угловых внахлест гнутыми концами;
г — угловых накладкой гнутых хомутов;
д — Т-образных сопряжений внахлест гнутыми концами и накладкой гнутых хомутов;
е — Т-образных сопряжений накладкой П-образных хомутов.

При этом необходимо помнить о металлических ребрах, которые закрепляют по месту поверх скрутки (рис. б), вдев на каркас перед соединением арматур. В случаях использования способа «внахлест» размеры ребер немного увеличивают (рис. а).

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Использование газовой и дуговой сварки не рекомендуется: это может привести к ослаблению металла в местах соединений и разрыву арматуры при нагрузках. Ниже приводится способ скрутки, приближенный к характеристикам сварочного соединения по нагрузкам на разрыв. Для его применения понадобится вязальная проволока диметром сечения 1–1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло около 45–60 см (40–50 см — на зону скрутки, 5–10 см — на выпуск).

Затем этот конец вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами в зоне скрутки (рис. а) и начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки (рис. б). По достижении другого края зоны скрутки (рис. в) длинный конец отрезают с запасом 5–10 см, а вложенный конец отгибают (рис. г). В завершение оба свободных конца скручивают между собой на четыре–восемь витков (рис. д).

Схема последовательности соединения арматур скруткой

На этом же этапе производят установку арматурных каркасов для монолитных колонн (рис. а), выпусков для заливки железобетонных стен (рис. б) и анкеров (рис. в) для связки фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить вышеозначенные операции не требуется.

Обеспечение связки фундамента с:

а — колоннами;
б — монолитными стенами;
в— нижними основаниями деревянных, каркасных и щитовых стен.

Разметка

Установку опалубки желательно производить после окончания всех работ по армированию фундамента и по закладке связующих элементов с будущими стенами. Это облегчит соблюдение необходимых заглублений арматуры в монолит и соединение концов арматур между собой.

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, его толщине на каждом участке залегания, включая перегородки, и высоте над уровнем земли так, чтобы в дальнейшем можно было собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси. При этом отклонение вертикали не должно превышать 5 мм на 1 м высоты, смещение осей опалубки — 10 мм, горизонтали — 3 мм. Разметка для всех видов ленточного фундамента производится однотипно.

Для разметки внешних габаритов фундамента сначала вбивают два колышка по линии одной из сторон с отступом 50–70 см от перпендикулярных к ней стен (рис. а). По ним натягивают бечевку (рис. б) и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли, выверив горизонталь с помощью гидроуровня (рис. в). Такую же операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, определив горизонталь по первым двум колышкам (рис. г). В завершение данного этапа размечают оставшиеся перпендикулярные стороны (рис. д). Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине наружных и внутренних стен (рис. е).

Последовательность осуществления разметки под установку опалубки:

а — закрепление первых колышек;
б — натяжение бечевки по ним;
в — определение горизонтали будущего фундамента;
г — натяжение бечевки для противоположной стороны аналогичным способом;
д — разметка перпендикулярных сторон;
е — разметка по ширине наружных и внутренних стен.

Опалубку можно устанавливать сразу после разметки периметра фундамента и продолжать одновременно с разметкой внутренних размеров, при этом следует воспользоваться двумя способами.

Первым можно добиться удобства выравнивания бетонной смеси по кромке доски (рис. а). Для этого установку опалубки производят, совмещая ее верхний край с натянутой бечевкой, а нижний выравнивая с уровнем земли или немного заглубляя, что нередко бывает затруднительным, особенно на твердых глинистых, каменистых и скалистых грунтах. Противоположную сторону опалубки можно выставлять произвольно по высоте.

Второй способ более универсален и прост как в установке, так в использовании разноразмерных щитов. В данном случае низ опалубки устанавливают по рельефу земли, а заливку бетонной смеси осуществляют по натянутой бечевке (рис. б), для которой проделывают соответствующие прорези в стенках опалубки.

Выравнивание горизонтали бетонной смеси по:

а — кромке доски;
б — бечевке.

Установка опалубки

В качестве ограждающих элементов опалубки могут быть использованы щиты из металла, листовых древесных материалов либо сколоченных досок. Самыми лучшими являются опалубки, изготовленные в заводских условиях. В них предусмотрена система крепления элементов между собой, отсутствие щелей и зазоров, и при правильной установке заливка получается качественной и ровной. Но применение таких опалубок для разового строительства обходится дорого.

Для заливки обширных площадей (фундаментов выше 2 м, перекрытий и подобных) применяют щиты из водостойкой фанеры. Последние немного дешевле, но громоздки для заливки ленточного фундамента.

Наконец, наиболее предпочтительным и популярным в частном строительстве считается пилолес. Его главное достоинство — универсальность и эффективность использования. Из досок разной длины и ширины можно собирать всевозможные типоразмеры щитов и опалубочных полос, а при аккуратной сборке (разборке) опалубки, по окончании всех видов бетонных работ, вполне допускается включать их в монтаж деревянных конструкций. Например, при устройстве кровель как в целостном виде (стропила, балки, перемычки),
так и в распиленном (обрешетка, распорка и т. д.).

Установка деревянной опалубки производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления фундамента. Щиты могут собираться как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и загодя. Ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм.

В качестве элементов опалубочной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм при произвольной ширине, а в качестве укрепляющих деталей — бруски сечением 50 х 50 мм. Соединение деталей опалубки между собой рекомендуется выполнять на шурупах с помощью шуруповерта. В отличие от соединения на гвоздях, такое крепление облегчит сборку (разборку) опалубочных щитов, а еще наилучшим образом сохранит целостность досок и брусков.

Для устройства формы незаглубленного фундамента производится установка щитов по месту заливки. Сначала устанавливают первый ряд досок (рис. а) и забивают колья (рис. б) по их наружным сторонам с шагом не менее 1 м. Колья и доски соединяются между собой шурупами только с внешней стороны, как показано на рисунках а, б. Затем к кольям закрепляют и устанавливают оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки (рис. в).

Схема последовательности установки опалубки для незаглубленного фундамента:

а — установка первого ряда досок щита;
б — расположение кольев, их крепление шурупами;
в — фиксация ширины опалубки.

Монтаж опалубки для заглубленного и мелкозаглубленного фундамента на несыпучих грунтах (рис. а) также начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков сечением 50 х 50 мм. При этом для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30–40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок (рис. б).

Установив щиты по месту и закрепив по углам, в том числе и в местах «ответвлений» внутренних стен, опалубку фиксируют, чтобы предупредить вертикальные и горизонтальные перекосы. Для этого бруски, отстоящие друг от друга не далее метра, усиливают с помощью распорок и подпорок. В заключение противоположные щиты перевязывают друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой (рис. в).

Схема последовательности установки опалубки для мелкозаглубленного и заглубленного фундамента на несыпучих грунтах:

а — сборка щитов опалубки;
б — соединение щитов;
в — фиксация опалубки.

На участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами устраивают траншеи с откосами. В случае с сыпучими грунтами — из-за осыпания стенок, а с пучинистыми — для дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки начинают с нижнего основания фундамента — специально подготовленных деревянных щитов, бруски на которых имеют заостренные выпуски с нижнего края (колья). Их концы заглубляют на дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки (рис. а). Затем колья и колышки фиксируют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали (рис. б). В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо устраивая перемычки.

Установка опалубки в траншее с откосами (вид сверху и разрез):

а — установка основания;
б — фиксация опалубки.

В процессе установки опалубки нельзя забывать об инженерных системах. Если по проекту предусмотрено прохождение инженерных коммуникаций сквозь стены фундамента (рис. б), необходимо предусмотреть закладку технологических отверстий. Для этого можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, точно соответствующих ширине фундамента, или же сколотить пустотелый короб из пилолеса. Трубу в таком случае следует установить по месту, продев сквозь нее и стенку опалубки кусок арматуры, а короб закрепить к ее фундаменту на шурупы (рис. а). Если этого не сделать заранее, то придется пробивать железобетонный фундамент позднее (рис. в).

Технологические отверстия:

а — общая схема;
б — устроенное на этапе установки опалубки;
в — проделанное вручную.

Бетонные работы

Бетонные работы относят к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. На качество их выполнения прежде всего влияют марка бетонной смеси и соблюдение технологии заливки.

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы, ее числовое обозначение определяет средний предел прочности на сжатие. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь марки М200, для средневесных бревенчатых и брусчатых домов — марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий — не ниже марки М400. Вместе с тем необходимо обратить внимание на состав и свойства грунта. Например, если для легких и средневесных построек на сухих глинистых и песчаных грунтах можно заливать бетонные смеси марки М200 и М250, то на влажных и пучинистых грунтах для этой же категории зданий рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марка бетона для строительных работ определяется специалистом, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

Можно заказывать готовый бетонный раствор на строительном комбинате. Это позволит сэкономить время, быть уверенным в марке смеси и снизить трудоемкость работ, залив весь фундамент в один или несколько заходов, в том числе благодаря использованию спецсредств (бетономешалка, бетононасос). Однако использование промышленного раствора может отразиться на перерасходе финансов, особенно при закладке заглубленного фундамента под дома с большой площадью. Кроме того, практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

С целью экономии средств большинство частных застройщиков готовят бетонные смеси самостоятельно. Да и бригады строителей, работающие по найму, предпочитают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок на сторону. На качестве заливке это никак не сказывается, так как в любом случае укладка бетона в опалубку производится рабочими руками. Что касается скорости выполнения работ, то и здесь ручная заливка более чем приемлема: перед началом возведения стен необходимо выдержать не менее месяца залитый фундамент.

Основной недостаток ручного метода приготовления бетонных смесей — это незнание состава тех или иных марок бетона. Часто строители руководствуются «народными рецептами»: на глазок, приблизительными соотношениями компонентов 1:2, 1:6 и т. д. Для возведения тяжелых сооружений такой подход неприемлем.

Пропорции компонентов в бетоне

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундамента заключается в использовании цемента марок М400 и М500. Второе — в соблюдении точных пропорций компонентов, указанных в таблице выше. Погрешность объемов цемента, песка и щебня не должна превышать10 %. Третье условие — выполнение правильной технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования соответствующей текучести.

При укладке бетонной смеси в опалубку необходимо избегать образования пустот, чтобы достигнуть нормативной плотности и прочности фундамента. На это влияют два фактора: текучесть раствора и степень его усадки. Первый достигается в процессе приготовления раствора, а второй — трамбовкой, штыкованием (рис. а) либо вибрированием (рис. б) с помощью специального оборудования.

Уплотнение бетонной смеси:

а — штыкованием;
б — вибрированием.

При устройстве фундамента в теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо первые 5–7 дней. Около 80 % прочности бетонной конструкции фундамента «набирается» в течение 28 суток. В этот период дальнейшее строительство недопустимо.

В холодный период года бетонные работы по устройству фундамента нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если все же это необходимо, используют противоморозные добавки — хлористые соли, нитрит натрия, поташ, которые влияют на набор прочности конструкции фундамента, что следует учитывать при его выполнении.

При температуре ниже –15 °С выполнять бетонные работы по устройству фундамента не целесообразно.

Прочность бетона при применении противоморозных добавок

Распалубка

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной темпе ратуре воздуха +10 °С за 14 дней, от +10 до +20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3–4 дня. Среднесуточный показатель рассчитывается исходя из самых низких значений ночью и высоких днем.

Но со снятием опалубки торопиться не стоит. На практике в прохладных регионах демонтаж осуществляют не раньше чем через 20 дней, в умеренных — 10 дней, в жарких — не ранее недели.

На качество залитого бетона также влияет аккуратная и деликатная разборка опалубки, которую проводят в строго обратном монтажу порядке. На примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах это выглядит следующим образом. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки. В заключение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, если этого не требуется, то к обратной засыпке. Иногда опалубка «присыхает» к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колья отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Порядок выполнения распалубки (вид сверху и в разрезе):

а — устранение скруток, перекладин, распорок и подпорок;
б — удаление колышек;
в — снятие щитов;
г — поэлементный разбор щита.

Как отмечалось выше, для облегчения сборки (разборки) все несущие, крепежные и навесные детали опалубки желательно соединять на шурупы так, чтобы их можно было выкрутить снаружи, даже когда залит бетон. Вместе с тем внутренние поверхности щитов, соприкасающиеся с раствором, рекомендуется обрабатывать водоотталкивающими жидкостями либо обтягивать строительным полиэтиленом для предотвращения «присыхания» щитов к бетону.

Гидроизоляция фундамента

Фундамент, заложенный на пучинистых и влажных грунтах, независимо от конструктивного решения подвержен коррозионному воздействию ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод, а также влажного воздуха. В таком случае необходима гидроизоляция для его защиты от агрессивной среды и в первую очередь влаги. Повышенная влажность в доме, связанная с отсутствием или неправильно выполненной гидроизоляцией, снижает комфортность проживания.

Перед гидроизоляцией необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляционных работ.

Основание должно быть ровным, без раковин и выбоин. Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, до 10 мм. Грунтовку наносят на подготовленную поверхность сплошным, равномерным слоем. Детали крепления оборудования, гильзы для пропуска коммуникаций (трубопроводов, кабелей и т. п.) должны быть установлены до устройства гидроизоляции.

Способы гидроизоляции фундамента:

а — накладка;
б — окраска;
в — оклейка.

Различают три основных способа гидроизоляции:

накладка (рис. а) — стены фундамента обтягивают различными водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами, например полиэтиленовыми профилированными листами. Их устанавливают двумя способами: либо с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора, либо с внешней стороны готового фундамента, фиксируя крепежной фурнитурой в бетон. В обоих случаях боковые края листов свариваются;
окраска (рис. б) — гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным, равномерным слоем. Сюда же относят и железнение, когда в качестве водонепроницаемого слоя используется цементное молочко;
оклейка (рис. в) — рулонные битумнополимерные, полимерные и полиэфирные материалы (гидростеклоизол, изопласт и др.) закрепляют на бетонные поверхности с помощью битумного праймера. Их наклеивают полотнищами внахлест с кромкой шириной от 30 до 40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом температурой +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков используют полимерные герметики.

Обратная засыпка

Обратная засыпка, или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на третьей-четвертой неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем там, где они предусмотрены проектом.

Согласно строительным нормам, засыпку в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи (котлована) можно проводить, используя грунт, вынутый из этой же траншеи (котлована) (рис. а). Он соответствует характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. К тому же это самый экономичный способ засыпки — не надо дополнительно завозить грунт и утилизировать вынутую почву.

Однако существуют такие виды грунтов, которые моментально разжижаются от ливневых паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. Тогда используют засыпку из смеси глины и щебня (рис. б), чтобы утяжелить и усилить грунт от размывания или обеспечить барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи (рис. в). Возможны другие случаи использования «чужеродного» грунта, решение о его применении определяется по месту и отмечается в проекте строительства.