Блоки дверных проемов

Дверной блок — элемент конструкции, призванный обеспечить доступ или, наоборот, ограничить проникновение в помещение.

Введение

Виды наружных и межкомнатных дверей

Установка дверных блоков

Введение

Дверные блоки в индивидуальном жилом доме делятся по:

• назначению — наружные и внутренние;
• материалу изготовления — деревянные, металлические, из ПВХ, облицованные МДФ или шпоном;
• ограждающим функциям — глухие и остекленные;
• количеству створок — одно- и двухстворчатые.

Дверной блок:

• а — одностворчатый;
• б — двухстворчатый.

Основные требования, предъявляемые к наружным дверным блокам для установки в индивидуальном жилом доме, — прочность и высокие теплозащитные характеристики. Большинство застройщиков отдают предпочтение наружным дверям — утепленным металлическим в «глухом» исполнении, а внутренним — деревянным или из ПВХ, одно- или двухстворчатым.

В таблице ниже представлены основные типоразмеры дверей.

Некоторые виды дверей для индивидуального жилого дома

Важные характеристики дверей — шумопоглощение, теплозащита и прочность. Их обеспечивают конструктивные элементы: коробка, дверное полотно, фурнитура (петли, ручка и замок), порожек и наличники.

Элементы дверного блока

Виды наружных и межкомнатных дверей

Преимущества деревянных наружных дверей (рис. а) — экологичность, эстетичность и малый вес. Недостатки — низкие теплозащитные свойства и подверженность воздействию внешней агрессивной среды. Такие двери требуют постоянного ухода (покраска, полировка); По мнению многих застройщиков, они менее прочные, чем металлические.

Металлические наружные двери (рис. б) — наиболее распространенный сегодня вид входной конструкции в частном строительстве. Они достаточно прочные, так как имеют металлический каркас; могут быть хорошо утеплены; не требуют дополнительного ухода благодаря высококачественному лакокрасочному покрытию, стойкому к воздействию внешней агрессивной среды.

Входные двери:

• а — деревянная;
• б — металлическая.

Межкомнатные деревянные двери (рис. а) изготавливают из массива или шипованного полотна, и при установке во внутренних помещениях дома они в полной мере способны обеспечить комфортную шумоизоляцию.

Двери из МДФ (рис. б) менее экологичные, чем деревянные. Но они не подвержены разрушению насекомыми и грибками хотя у них значительно ниже шумозащитные характеристики. Как правило, такие двери облицовывают шпоном или ламинатом, что значительно снижает стоимость конструкции по сравнению с аналогичной из массива. При хороших внешних качествах их весомый недостаток — боязнь влаги. Во влажных помещениях (ванных комнатах, бане, сауне) индивидуального жилого дома двери из МДФ применять не рекомендуется.

При устройстве во внутренних помещениях дома дверей из ПВХ (рис. в) в полной мере обеспечивается комфортная шумоизоляция. Но их использование значительно снижает естественную вентиляцию, так как они обычно имеют плотные примыкания и не пропускают воздух. Основные достоинства — прочность, простота ухода и долговечность.

Межкомнатные двери из:

• а — дерева;
• б — МДФ;
• в — ПВХ.

Каркасные двери изготавливают с облицовкой из ламината или шпона по деревянному или металлическому каркасу (рис. а,б). Внутренние полости заполняют гофрированным картоном или утеплителем, на каркас монтируют фанеру или оргалит. Каркасные деревянные двери считаются самыми дешевыми.

Конструкции дверей с каркасом из:

• а — дерева;
• б — металла.

Существует множество вариантов исполнения дверей. Правильно подобранная конструкция позволит выдержать интерьер в нужном стиле.

Варианты исполнения дверной конструкции

Установка дверных блоков

Установка блоков дверных проемов всех типов — довольно трудоемкий процесс, но многие застройщики индивидуальных жилых домов справляются с этой задачей самостоятельно. Что примечательно: чем сложнее конструкция двери, тем проще технология установки. Например, для установки раздвижных, складывающихся и им подобных дверей достаточно установить несущий каркас и выверить вертикаль конструкции. Монтаж самой простой по конструкции двери — распашной — рассмотрим подробнее.

Установку дверного блока рекомендуется осуществлять перед финишными отделочными работами. Для начала необходимо определиться с выбором двери, конструкцией коробки (с порогом или без), проверить вертикальность стен по месту расположения и уточнить размеры дверного проема — должен быть зазор между дверной коробкой и стеной (около 10–15 мм).

Затем требуется подготовить профилированный под дверное полотно брус (рис. а), учитывая один из трех способов его углового соединения:

• с подрезкой концов деталей коробки на 45° (рис. б) — самый простой и нетрудоемкий, если есть под рукой точно настроенный углорез, без него обеспечить точность угла и соответствие размеров деталей коробки под дверное полотно довольно-таки сложно;
• с соединением углов коробки на шип (рис. в) — самый качественный, но трудоемкий способ с точки зрения точности нарезания пазов и шипов, требующий профессиональных навыков столяра;
• с подрезкой концов деталей коробки на 90° (рис. г) — более простой по сравнению с первым способом в точности сборки и менее трудоемкий в сопоставлении со вторым.

Устройство дверной коробки:

• а — профилированный брус (сечение);
• б — соединение углов под 45°;
• в — соединение на шип;
• г — соединение углов в 90°.

Следуя третьему способу, так как с ним справится даже новичок в этом деле, и выполнив соответствующие измерения дверного полотна, нарезают стойки. Для конструкции коробки с порогом необходимо обеспечить сверху и снизу зазор не более 5 мм между краями дверного полотна и пазами перекладины и порога. То есть следует нарезать брус на 10 мм больше длины дверного полотна. Для коробки без порога надо предусмотреть зазор сверху не более 5 мм и снизу от пола не менее 10 мм. То есть стойка должна превышать на 15 мм длину дверного полотна.

Зазоры по бокам (для коробки с порогом или без) задают одинаковыми — не более 5 мм. Для этого перекладину и порог нарезают на 10 мм длиннее ширины дверной коробки с учетом толщины бруса обеих стоек — 50 мм. Иными словами, перекладина (K) должна быть равна:

K = B + 2h + 2b,
где B — ширина дверного полотна, мм;
h — зазоры по бокам, 5 мм;
b — толщина двух стоек, 50 мм.

Далее на концах стоек размечают вырез под паз, точно снимая размеры выпуклой части (полочки) перекладины и порога (рис. а). По этой разметке аккуратно выпиливают необходимое углубление (рис. б). Затем, соорудив импровизированный верстак из четырех табуреток одинаковой высоты по углам будущей дверной коробки, соединяют концы стоек с порогом и перекладиной, при этом паз совмещают с полочкой и фиксируют на шурупы. Если порог не предусмотрен (рис. г), то нижние концы стоек временно закрепляют на рейке с соблюдением соответствующей ширины дверного полотна и зазоров по бокам. Коробка готова.

Сборка дверной коробки:

• а — концы вертикального и горизонтального брусьев коробки;
• б — вырезанный паз на вертикальном брусе под полочку горизонтального бруса;
• в — коробка с порогом;
• г — коробка без порога.

После этого размещают дверь внутри коробки и выравнивают зазоры по краям (рис. а). Затем прикладывают навесы, дверной замок и принимающую планку по месту их установки (рис. б) для определения их расположения (рис. в). Для врезного замка на дверном полотне размечают положение коробки запорного механизма и фиксирующей планки. Место установки дверных петель (навесов) закладывают на расстоянии 15–20 см от краев, а врезных замков — 85–95 см от пола.

Разметка дверного полотна и коробки под установку навесов и врезного замка :

• а — размещение двери внутри коробки и выравнивание зазоров;
• б — прикладывание навесов и замка;
• в — разметка расположения навесов и замка.

Выбор замка зависит от назначения помещения. Во внутренних комнатах применяются в основном так называемые замки-защелки (рис. а), предназначенные для фиксации двери в закрытом состоянии. В наружных помещениях, включая и те, куда необходимо ограничить доступ (например, топочная), используются более сложные в монтаже замки с запирающим устройством и ключами (рис. б).

Некоторые разновидности врезных замков:

• а — замок-защелка;
• б — запирающее устройство.

Что касается дверных петель (навесов), то современная промышленность предлагает множество вариантов их исполнения, различаемых по конструкции, способам установки, степени прочности и внешнему виду.

Для входных дверей, а также тяжелых дверных полотен лучше выбрать накладные навесы (рис. а), для легких межкомнатных — петли-бабочки (рис. б). Накладные навесы в сложенном виде имеют толщину 6–8 мм, поэтому при установке их обязательно углубляют в торец дверного полотна. Петли-бабочки имеют толщину около 3 мм, они легко фиксируются по месту и не требуют врезки.

Некоторые разновидности дверных петель:

• а — накладные навесы;
• б — петли-бабочки.

После выбора дверных петель (навесов) и врезных замков можно приступать к их монтажу. Первым делом надо установить дверное полотно на ребро (рис. а) и перенести ранее сделанную разметку с лицевой стороны на торец двери с помощью угольника (рис. б). Между двумя линиями разметки прикладывают навес (рис. в) и очерчивают его продольную сторону (рис. г). Определив таким образом место посадки навеса, его заглубляют на толщину лепестка (рис. д). Для этого можно воспользоваться стамеской либо ручным электрофрезером. В завершение данного этапа фиксируют петли к дверному полотну шурупами (рис. е).

Последовательность установки навесов:

• а — установка на ребро дверного полотна;
• б — перенос разметки на торец;
• в — определение местоположения петель;
• г — очерчивание продольной стороны навеса;
• д — заглубление навеса на толщину лепестка;
• е — посадка навеса на шурупы.

Далее дверное полотно устанавливают на противоположное ребро (рис. а) и приступают к монтажу врезного замка. Разметку, которую делали ранее, переносят с помощью угольника (рис. б) и по ней определяют осевую (центральную) линию (рис. в). Затем наносят контуры фиксирующей пластины, а также корпуса запорного механизма, оставляя припуски 2–3 мм с каждой стороны (рис. г). По разметке готовят гнездо под корпус запорного механизма и углубление под зону посадки фиксирующей планки (рис. д). Далее по бокам полотна просверливают отверстия для дверных ручек, патрона для ключей и стягивающих винтов в соответствующих зонах и собирают замок по месту врезки (рис. е). Аналогичным образом врезаются замки-защелки.

Последовательность врезки дверного замка:

• а — установка полотна двери на ребро;
• б — перенос разметки;
• в — определение осевой линии запорного устройства и дверного полотна;
• г — определение положения фиксирующей пластины и корпуса замка с припусками;
• д — подготовка гнезда под механизм и углубления для фиксирующей планки;
• е — сверление необходимых отверстий и сборка механизма.

В завершение осталось устроить для защелки и запорного язычка входы в коробке. Для этого прикладывают приемную планку по месту установки, затем отмечают необходимые ниши и заглубляют их. После закрепляют планку и, расположив дверное полотно в распахнутом положении по отношению к коробке (рис. а), окончательно фиксируют навесы к косяку по ранее намеченным отметкам (рис. б).

Работы по устройству защелки и запорного язычка дверного полотна в коробке:

• а — установка приемной планки;
• б — фиксация навесов.

Дверь закрывают и еще раз проверяют точность выполнения зазоров между полотном и коробкой, а также качество работы врезного замка при открывании (закрывании). Если необходимо, выполняют регулировку навесных деталей. После этого по верхним углам и нижним сторонам дверной коробки набивают рейки (рис. а), не опасаясь повредить лицевую часть косяка — впоследствии она закроется наличниками. Такая процедура оградит перекос коробки во время установки и облегчит устройство двери заподлицо с поверхностью стен. Если встраивается дверная коробка без порога, сначала фиксируют рейки, затем снимают временный брус, прикрепленный к низу стоек (рис. б).

Подготовка собранной двери к установке в дверной проем:

• а — набивание реек,
• б — фиксация реек и снятие временного бруса.

Чтобы установить дверь заподлицо по штукатуреным стенам, необходимо вставить коробку и полотно в проем и прижать выступающие концы реек к стене. После этого нужно проверить горизонтальность и вертикальность расположения дверной коробки. Если имеются перекосы, например по горизонтали, надо подставить шабашки под одну из стоек (если дверь без порога) или сторон порога до полного выравнивания (рис. а). Если не выдерживается вертикаль, то выравнивают шабашками между концами реек и стеной. То есть для того чтобы наклонить дверь вперед, подставляют шабашки под верхние рейки, чтобы назад — под концы нижней рейки (рис. б).

Установка двери в проем:

• а — регулировка по горизонтали (вид спереди);
• б — регулировка по вертикали (вид сбоку).

Установив правильное положение двери, стойки дверной коробки фиксируют к стене любым доступным способом. После этого снимают все рейки и приступают к устранению щелей между дверной коробкой и проемом (рис. а). Сначала заполняют пустоты между коробкой и стеной монтажной пеной (рис. б). Затем после высыхания пены и обрезки ее излишек с лицевой стороны наносят штукатурный раствор, а с тыльной — устраивают дверной откос (рис. в). После этого можно приступать к финишной отделке, по окончании которой набивают наличники (рис. г).

Подготовка периметра двери к финишной отделке:

• а — установленная дверь в проеме;
• б — заполнение пустот монтажной пеной;
• в — устройство откосов;
• г — финишная отделка и монтаж наличников.